Ha elmondanám az étterem nevét, ahol a múlt héten vacsoráztunk, meg kellene ölnöm. A létesítmény nevének és pontos tartózkodási helyének nyilvánosságra hozatala azt jelentené, hogy soha nem leszünk képesek lemásolni azt a ritka élményt, amelyben örömünk volt részt venni. Mindenáron meg kell védenem ennek a borkincsnek a névtelenségét. boros bonanzánkról kétségtelenül fel akar venni egy magánnyomozót, hogy feltárja a személyazonosságát.

És ebben rejlik a történet:

Augusztusban, hogy a bor-rajongói vállalatok robbanásszerű növekedését kielégítsük - mind kiadói, mind katalógus-csoportjainkban - nagyobb, modernebb létesítményekre költöztünk az észak-nyugati Westchester megyében, Manhattantől mindössze 25 mérföldre északra. Amikor új környékre költözik, a csomag részeként lehetőség nyílik egy teljesen új helyi viteldíj mintavételezésére.

Munka után egy este merészkedtünk táplálék és frissítő után kutatva. És íme, találtunk egy teljesen kedves éttermet / vendéglőt. A bár jelenete meglehetősen aktív volt, mindig pozitív előjel, ha jó idő van utána. De mit tartogatna a konyha? És lenne valódi borlap? Bár nem éppen a Le Cirque 2000 (lásd a sommelierekről szóló cikkünket, amely Le Cirque Ralph Hersomját tartalmazza), azt mondhatnánk, hogy ez a hely több vágás volt az étkező fölött.

Hamarosan odajött a pincér, és az egyszerű, de megfelelő menüvel együtt hozott egy nagy keménykötésű borlapot. Azt kell mondanom, hogy egy Webster fele akkora könyv nem volt az, amire számítottam, és borzongva nyitottam meg. Nagy csodálkozásomra gyorsan rájöttem, hogy a „francia vörösborok” meglehetősen általános kategóriája alatt megütöttük az anya lódát. Itt találtam 1978-as Château Lynch-Bages-et csupán 90 dollárért. A továbbiakban 1975-ben Ducru-Beaucaillou volt 80 dollárért, és ott volt a ’82 -es és a ’83 -as Cos d’Estournel is, 85, illetve 75 dollárért. Felhívtam a tulajdonosát, és megkérdeztem: - Van valóban ilyen borod?

- Ó, igen - mondta. - Apám évekkel ezelőtt gyűjtötte ezeket a borokat, és jó ideje próbáljuk őket eladni. De az ügyfelünk nem tűnik túl lelkesnek. '

Ebben a pillanatban a bár nevetése árasztotta el az ebédlőt, és éreztem a komló illatát a folyó csapból. Sólyomként azt kérdeztem: 'Van még ilyen borod?'

- Ó, igen - válaszolta vendéglátónk -, szeretné látni a „különleges” borlapunkat? ”

Természetesen igennel válaszoltam. Másodpercekkel később visszatért egy ketchuppal festett papírlappal a következő választékkal: 1959-es Château Latour 120 dollárért 1961-ig és '66 Lafite-Rothschild 120 dollárért, illetve 110 dollárért, és 1970-es Margauxért 99 dollárért, olyan áron, mintha valamilyen markáns lenne - diszkont áruházban értékesített le elektronikai eszköz.

Feleségemmel élveztük a ’59-es Latour és a ’61 -es Lafite éteri élményét talpfilé töltött töltelékkel és sült kacsával, és hálásan köszönetet mondtam vendéglátónknak, megfogadva, hogy mielőbb visszatérünk. Részem nem tehetett róla, de úgy érezte, mintha kihasználnánk ezt a fickót. De hé, ő maga mondta, hogy évek óta próbál megszabadulni a palackoktól. Végül ésszerűsíthettem hihetetlen szerencsénk.

Remek borok keresése a tegnapi árakon manapság egyre ritkább. Biztos vagyok benne, hogy sokan közületek olyan különleges történetekkel rendelkeznek, mint az enyémek, mesék a közönséges éttermekről és értékes leletek az elfeledett borüzletekben. Mint mindig, szeretnénk tőled is hallani. Kérjük, dobjon nekünk egy jegyzetet, és ossza meg személyes „mother lode” borélményét, és ha ragaszkodik hozzá, ígérjük, hogy nem tesszük közzé kedvenc boltja vagy étterme nevét.

Szerencsénk volt, hogy ennek az étteremnek a tulajdonosának nem volt sommeliere a személyzetben, különben azt hiszem, másképp alakultak volna aznap este. A sommelier sok titkának megismeréséhez lásd a 30. oldalt. Ebben a hónapban Paul Gregutt közreműködő szerkesztő elmeséli nekünk a történetet mindarról, ami Washington államban új (36. oldal), míg Roger Voss főszerkesztő áttekintést nyújt a megfizethető burgundiákról. amelyek szállítják az árut.
Élvezze a kérdést, és szurkoljon!