Az elmúlt másfél évtizedben a jó évjáratok rutinná váltak Dél-Franciaországban. Visszafelé számolva szinte metronomikus szabályossággal kattinthatók le róluk: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Noha ezek az évek nem egyformán jöttek létre, mindannyian megérdemelték a fogyasztók érdeklődését a kiadás során, és ezekből az évjáratokból származó borok jó része továbbra is jól iszik. Az évjárat stílusokról, a völgy mely részeiről sikerült a legjobban, és mikor kell inni a borokat, olvassa el az annotált vintage táblázatot.

A 2010-es évek közül sokakat - különösen a csúcsszínvonalú küvét - még nem kellett hivatalosan felülvizsgálni a vakkóstolók alkalmával, de a borászokkal folytatott széles körű látogatások és kóstolások alapján egyértelmű, hogy 2009 és 2010 a legjobb back-to-back évjáratok az emlékezetben.

Minden év egyedi stílusú, és erősségei vannak a különböző területeken, így annak ellenére, hogy mindkét évjárat rendkívül sikeres volt, érdemes a nagy vásárlások előtt részletesen megismerni őket.

Nap vagy Talaj?

Észak-Rhône-ben, ahol a Syrah az egyedüli vörös szőlőfajta, a két év közötti stílusbeli különbségek drámai. Ahogy Michel Chapoutier elmondta nekem tavaly, amikor átkóstoltuk a 2010-es évek hordómintáit, 2009 egy olyan év, amely megmutatja az évad melegét és érettségét, míg 2010-ben a terroir különbségei drámaibbak.

Megfelelő leírás, amely megfelel a benyomásaimnak most, amikor a 2010-es évek többsége palackban van. Ha rajong a Syrah szőlőért, imádni fogja a 2009-es évek sötét gyümölcsét és plüss tanninjait Észak-Rhône felől. Ha rajongsz az észak-Rhône terroirokért, imádni fogod a 2010-es évek pontosságát.

'Inkább egy kicsit 2010-et, talán azért, mert a legtöbben 2009-ről beszélnek' - mondja Jean Gonon, aki testvérével, Pierre-vel Maoma-ban (Saint-Joseph) irányítja Domaine Pierre Gonont. 'Valójában 2009-t inkább az éghajlat jellemzi, mint a helyszín' - mondja.

A közeli Domaine Coursodonban, szintén Mauves-ban, a vigneron Jérôme Coursodon egyetért ezzel az értékeléssel, 2009-et „óriási és nagyon koncentráltként” jellemzi, de így folytatja: „Számomra a 2010-es elegancia jobb - nincs szárított gyümölcse aromák. ”

Mivel mindkét termelő szőlőültetvényekkel büszkélkedhet, amelyek elsődleges kiállításaival és sekély talajú bomlott gránittal rendelkezik, talán nem meglepő, hogy egy olyan évjáratot részesítenek előnyben, amely a terroirt mutatja be a hő felett, de Crozes-Hermitage-ban kissé más a történet.

A Crozes-Hermitage több különböző terért foglal magában, de a megnevezés nagy része nincs olyan jól elhelyezkedve, nagyrészt lapos és meglehetősen mély talajú. Ennek eredményeként a 2009-es évek a Crozes-Hermitage-tól szinte egységesen vonzóak, a szokásosnál mélyebb gyümölcsökkel járnak az év kicsi termése és az erős hőség miatt.

Ahogy Carole Devaux, a Cave de Clairmont szövetkezet vezérigazgatója mondja: „2009 nagyszerű, de eléggé cserzőbarát. Mindenki készített jó borokat. ”

A szintén a fellebbezés lapos részén található Domaine Alain Graillot-ban Alain fia, Maxime még inkább a 2011-es éveket részesíti előnyben a 2010-es évekkel szemben, utóbbi évjáratot „koncentráltnak, de kissé rusztikusnak” nevezi.

Észak-Rhône másutt a borászok benyomásai a 2009-es és a 2010-es évekről hasonlóak, a preferenciák nagyrészt saját borászati ​​stílusuktól függenek.

Lionel Faury, aki most családja chavanayi (Saint-Joseph) Domaine Faury borászatával foglalkozik, 2010-et részesíti előnyben. „A 2009-es éveket most jó megkóstolni, de nem vagyok biztos benne, hogy évekig és évekig fognak tartani” - mondja. .

Ez egy olyan érzés, amelyet Jean-Michel Stephan, a természetes borok termelője tükröz, amelynek szőlőültetvényei a közeli Côte Rôtie-n találhatók. 'Nem szeretem a forró éveket' - mondja. „Hosszú érlelésű borokat készítek, és ha egy bor túl jó fiatal…” - elcsuklik a hangja.

Talán emiatt Stephan inkább a 2008-as éveket mutatja be nekem a 2009-es évek helyett.

A Côte Blonde szomszédja és a helyi termelők szindikátusának elnöke, David Duclaux lelkesebbnek tartja 2009-t, és „tartós évjáratnak, erős tanninokkal” nevezi. Mégis, számomra a 2010-es évei a selymes elegancia extra mértékét mutatták.

De Cornoma Domaine Alain Voge-nál Albéric Mazoyer partner és vezérigazgató széles vigyort vág, amikor megkóstoljuk a 2009-es Les Chailles-ot. ''09 van' - mondja magyarázatként, miközben csodáljuk annak intenzitását és gazdag állagát. Itt a 2009-es évek legalább azonos szinten vannak, mint a 2010-es évek.

GYORS GYAKORLAT: Észak-Rhône Reds

Remetelak
Az Ermitázs-domb szőlőültetvényeinek nagy része dél felé néz, bőséges meleget és erőt kölcsönözve a boroknak. A legjobb példákban ezt az intenzitást a virág- és ásványi összetettség enyhíti, de a borokat csak ritkán lehet elegánsnak nevezni. A Hermitage legtöbb példája meglehetősen izmos és kora, ennek következtében gyakran időre van szükség a pincében, mielőtt a legjobbat mutatnák.

Cornas
A Cornas intenzív és alkalmanként sauvage, amely a napfény, a meredek gránit lejtők és a Syrah szőlő kölcsönhatásából származik. A borok tömények és gyakran szilárdan cserző stílusúak, húsos jegyekkel, cassis vagy szeder gyümölcsökkel, valamint alkalmanként eszpresszó és fekete olajbogyóval. 'Ez nem könnyű bor' - mondja Guillaume Gilles, egy fiatal borász, aki a Chaillot lieu-dit területén található. 'De messzire ment.'

Côte Rôtie
A két részre híres Côte Rôtie Franciaország egyik legészakibb Syrah bástyája. A Côte Brune felsorolása erőteljesebb borokat eredményez, mint a Côte Blonde gneiszje és gránitja, amely szintén magasabb Viognier arányt tartalmaz. Együtt adnak olyan bort, amely fiatalon „ibolya, málna és fehér bors” - mondja David Duclaux vigneron, aki „füstölt húsra és édesgyökérre” öregszik.

Crozes-Hermitage
A Crozes-Hermitage borok több mint 50 termelővel és számos jellegzetes terroirral rendelkeznek az észak-rónai megnevezések legváltozatosabbjai között. A vörösborok azonban mindig a régió gyümölcsözőbbek közé tartoznak. 'A Crozesban több ízét kóstolhatja meg a Syrah gyümölcsének, mint az Észak-Rhône más elnevezéseiben' - mondja Devaux, akinek Cave de Clairmont 13 különböző termelője van.

Szent József
Mivel a Saint-Joseph szőlőültetvények közel 40 mérföldre vannak felfűzve, több tucat termelővel, ezek minőségi és stílusú borok ugyanúgy változnak, mint a Crozes-Hermitage borai. A déli végtől, Tournon és Mauves közelében a borok egy kis Hermitage-féle erővel rendelkeznek, míg az északi végtől, Chavanay és Malleval közelében, inkább hasonlítanak Côte Rôtie-ra.

Dél felé tart

Cornastól délre rövid szünet következik a boros tájban, épp elegendő hely Montélimarnak és híres nugátjának, mielőtt a szőlő újra elkezdődik. A fő vörös szőlőfajta hirtelen a Syrah-ról a Grenache-ra változik, és a borok érzékesebbé és kevésbé szögletesé - puhábbá és melegebbé válnak, akárcsak az éghajlat.

A Rhône déli részén található szőlők alkalmazkodnak a tűző naphoz és a száraz északi szélhez, de az aszályos években még ők is szenvednek a víz okozta stressztől. Időnként a szőlő leáll és leállítja a gyümölcs érlelését, amit a franciák blocage de la maturité-nak hívnak. Ennek eredménye lehet kissé száraz, összehúzó tannin, szárított gyümölcsíz és emelkedő alkoholszint.

Ez veszélyt jelentett mind 2009-ben, mind 2010-ben, de még inkább 2009-ben. 2010-ben a hűvös éjszakák és néhány napos, jól időzített eső nagyrészt megakadályozta a szőlő leállását, és megőrizte a szőlő természetes savasságát.

Marianne Fues, a visanai Domaine de Coste Chaude tulajdonosa 2010-et „meglehetősen szép és könnyű évnek tartja 2009-hez képest”, de azt mondja, hogy „talán nem olyan jó, mint 2007 - mert nekünk ez volt a legjobb év -, de kicsit ilyen.

A ségureti Domaine de Mourchonban Hugo Levingston, aki apósa szőlőültetvényeit irányítja, szerint 2009 a kettő egyértelmű kedvence. 'Van egy gazdag, dús évjáratok mintája felváltva a klasszikusabb évekkel' - mondja.

Más vélemény megfogalmazásához csak annyit kell tennie, hogy meglátogat egy másik producert.

'Talán van egy kicsit nagyobb egyensúly 2010-ben' - mondja Christophe Jaume, aki testvérével, Sébastien-lel átvette a családi vállalkozás, Alain Jaume et Fils mindennapi működését. 'Mindig tetszik a '09' - mondja, de folytatja: - valamivel több frissességet talál 2010-ben. '

'Ez egy nagyon jó, friss és kiegyensúlyozott évjárat' - mondja Louis Barruol, miközben a 2010-es Château de Saint-Cosme Gigondas ízét tölti el velünk. „’05-höz képest több a gyümölcs, kevesebb a szerkezet. [Az év] 1990 kicsit ilyen volt - érett és friss. Kiegyensúlyozottabb, mint ’07. ”

A 2007-nél jobb valóban nagy dicséret, de egyetértek. A dél-Rhône-i 2010-es évek extra életereje megkülönbözteti őket, míg a tanninok csodálatosan finomak és rugalmasak maradnak.

'Úgy gondolom, hogy ez a legjobb, amit hosszú ideje tettünk' - mondja Marc Perrin, családja Château de Beaucastel nevű városában, Châteauneuf-du-Pape-ben. 2010-et „nagyon aromásnak, nagyon intenzívnek, de nem nehéznek” minősíti, minőségében és stílusában 1985-höz vagy 1978-hoz hasonlítja.

Aznap később hasonló érzéseket hallok Sophie Armenier-től Domaine de Marcoux-ban. 'Azt hiszem, ez a legjobb, amit valaha készítettem' - mondja, miközben megkóstoljuk a 2010-es fantasztikus Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes-t.

Másnap több összehasonlítást hallok 1978-ból a Domaine du Grand Tinelben, ahol a Jeune család kegyesen kinyit egy palackot abból az évjáratból. Az új kiadások áttekintése után a borászati ​​tanácsadót, Philippe Cambie-t arra kéri, hogy hirdesse ki: 'A Châteauneuf-du-Pape legjobb minősége, hogy nagyon jó fiatal és nagyon jó öreg.'

Ugyanez mondható el a Rhône déli részén található számos vörösről. Elegendő előregyártott gyümölcsük és elég puha tanninjuk van ahhoz, hogy a felszabaduláskor elérhetőek legyenek, ugyanakkor elég koncentráltak ahhoz, hogy jól öregedjenek.

Ez a kibővített lehetőség az ihatóságra egyfajta biztosítási kötvény. Azoknak a fogyasztóknak, akiknek nincs türelmük, nem árt sok bort kipróbálni fiatalon, és azoknak, akik túlvásárolnak, nem kell aggódniuk, hogy a borok a hegy fölött lesznek, amikor végre kinyújtják őket.

Két nagyszerű évjárat közül választhat a biztosítás egy másik formája, így most ideális alkalom ezeknek a finom boroknak a feltöltésére.

GYORS GYAKORLAT: Dél-Rhône vörösek

Lirac
A felszínről Lirac nagy részén a földet borító nagy kövek azonosak a Rhône-szerte található Châteauneuf-du-Pape-i kövekkel. A borok megtévesztően hasonlóak lehetnek. 'Sok Châteauneuf-du-Pape gyártó jön Liracba, mert felismerik, hogy nálunk van a terroir' - mondja Fabrice Delorme, a Domaine de la Mordorée munkatársa. 'Nagyon alulértékelt fellebbezés.'

Chateauneuf Pápa
A dél-Rhône-i megnevezések közül a legrégebbi és legismertebb Châteauneuf-du-Pape a különféle fekvőhelyek és terruok bonyolult foltja. Vannak La Crau és Coudoulet híres sima, lekerekített kövei (galets roulés), de Pignan és Le Rayas homokos talaja, valamint Grand Devès, La Gardine és Pradel fehér, törött mészköve is. Sok birtok palackozza az egycsomagos borokat, terroirt tesz a pohárba.

Côtes du Rhône és Côtes du Rhône falvak
Tekintettel a hatalmas szőlőültetvényekre, amelyeket ezek a megnevezések fedeznek, rendkívül nehéz általánosítani a borokat. Sokan szándékosan elbűvölő, korai ivási stílusban készülnek, de mások, különösen olyan falvakból, mint Cairanne és Séguret, komolyabbak és életkorukhoz méltóbbak. Aztán vannak olyanok, amelyek a rangos megnevezéseken kívül esnek, stílusukban és minőségükben mégis közel állnak szomszédaikhoz.

Gigondas
A szóbeli hagyomány szerint valamiféle üzletet kötöttek a Châteauneuf-du-Pape céggel, amikor a Gigondas 1971-ben saját nevévé vált. Ennek eredményeként állítólag Châteauneuf-ban nincs rozé bor, Gigondasban pedig nincs fehér. A pletykák szerint ez a jövőben valamikor megváltozhat, de egyelőre Gigondas továbbra is a gyakran életkorhoz méltó vörösek elsődleges forrása. 'A Gigondas mindig strukturált' - mondja Yves Gras, a Domaine Santa Duc tulajdonosa.

Rasteau
Ez a kis falu gyorsan felemelkedett a dél-Rhône-i fellebbezési rendszer soraiban. 1996-ban vált jogosulttá tenni a nevét a Côte du Rhône Villages borok címkéjére, és a 2009-es évjárattól kezdve saját megnevezésévé vált. A termelés elsősorban vörös asztali borokból áll, amelyek önmagukban is jelentős erővel büszkélkedhetnek, de kis mennyiségű vin doux naturel - édes, szerényen dúsított vörösbor - is készül.

Vörös szőlő a Rhône déli részén

Szinte az összes dél-Rhône vörösbor többféle keverék. Egyesek még kis mennyiségű fehér szőlőt is tartalmaznak.

Grenache
A régió munkafüzér szőlője, amely a borok többségének legalább 50% -át teszi ki. Gyakran magas a cukor (és ennélfogva az alkohol) mennyisége, még mielőtt tanninjai elnyernék klasszikusan selymes jellegüket.

Syrah
Kevésbé parfümözve, mint amikor az északi hűvösebb éghajlaton termesztik, a Syrah sok keveréknek ad színt és szerkezetet.

Mourvèdre
Késői érlelő, színt és savasságot ad a keverékhez.

Carignan
Mély színű, de gyakran cserző. Természetesen magas savtartalma.

Cinsault
Népszerű a rozé számára. Fűszeres és aromás, lágy tanninokkal.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Ezeket a ritka, későn érő fajtákat néha keverékekben használják az illat és a savasság növelésére.

Legutóbbi Rhône-völgyi évjáratok

A Rhône-völgyet az elmúlt évtizedben a jó idő megáldotta. Íme egy rövid összefoglaló a legújabb évjáratok jellemzőiről és tanácsok arról, hogy a borok többsége mikor lesz a legjobb.

2011
Sok szőlő némi őszi esőzés előtt jó cukorszintet ért el, így még ha a borok nem is koncentrálódnak intenzíven, bájosak és gyümölcsösek. Leginkább rövid távú ivásra.

2010
Félelmetes év a fehérek, vörösek és rózsák számára a régió szinte minden részén. Bőséges koncentráció van, egyensúlyban van a jó természetes savassággal. Néhány bor most iható, de a csúcsborok javulnak az 5–20 évhez képest.

2009
Intenzív, erős borok éve, a meleg néha kissé túl nyilvánvaló. Általában megközelíthető és viszonylag korai érésű, de egyes északi borok rettenetesen jól öregedhetnek. A vörösek jobbak, mint a fehérek.

2008
Egy átlagos év, amelyet viszonylag hűvös hőmérséklet és némi eső jellemez. Kevés bor kerül pincébe jóval 2018 után, de sok most kellemes, szerény alkoholszinttel és frissítő savassággal.

2007
Elegáns év északon, kecses, közepes testtartalmú borokkal, amelyek most jól isznak. Hatalmas évjárat a déli vörösek számára, nagy koncentrációval és magas érettséggel.

2006
Bájos, korán ivó évszak északon, sok borral a csúcson. A déli borok kiegyensúlyozottak, a csúcsborok további 10 évig érlelhetők.

2005
A borok koncentráltak és kissé kemények voltak a kiadáskor, de sok bor kezdi elönteni ezeket a tanninokat, és belép a prímjébe.

2004
Néhány kiváló fehér az Ermitázsból, amelynek csodálatosan kell öregednie. Az északi vörösek vegyesebbek. A déli vörösök jól kiegyensúlyozottak, és ma általában jól ittak.

2003
Rendszertelen év a túlzott hő miatt. Néhány rendkívül koncentrált bor, amelyet a korok óta építettek, míg mások lenyűgözően fiatalnak tűntek, de túl sok szárított gyümölcs jellegűek.

2002
Nagyjából kimosódás. Bár készült néhány kellemes bor (különösen a fehérek között), a legtöbbet már el kellett volna fogyasztani.

2001
Klasszikus, hosszú életű és kiegyensúlyozott évjárat északon és délen egyaránt. A legtöbb bor mostanában jól iszik, néhány kisebb bor csúcson van túl.

2000
Tisztességes év északon, csak nem felel meg az 1999-ben vagy 2001-ben megállapított normáknak. A déli borok egységesen sikeresek, de viszonylag nyitottak és általában nem további érlelésre szolgálnak.

1999
Ez volt az északi év, legalább 2009-ig. A hatalmas koncentráció és bőséges érettség ellenére a borok megőrzik helyérzetüket. A déli borok kissé visszafogottak 1998-hoz vagy 2000-hez képest, de sokan még mindig jól öregednek.

1998
Északon változó, de délen testes, érett évjárat, felszabadulásakor dús gyümölcsrétegekkel. Egyes borok már túl vannak a csúcson, mások csak elütik a fejüket.