Egy barátom nemrég tért haza egy hosszú utazásról Európában. Észlelő társ, kitalált egy kifejezést, amely kitörölhetetlen benyomást tett rám. Azt mondta, hogy nagyon élvezte a skandináv országokat, valamint Németországot, Franciaországot és Ausztriát, de Európa „Olaszország a desszertje”.
Arra gondolt, hogy útjának „legédesebb” élményét élvezte azzal a varázzsal, szórakozással és örömmel, amelyet ez a napos, művészi és szőlőskertekkel teli ország képes nyújtani. Mindenki, aki Olaszországban járt, elmondja, hogy életének legnagyobb étele volt valamilyen kicsi, félreértő étteremben. Fenséges ételek, lenyűgöző bor. Nem csak a friss alapanyagok, frissek, mint egy órája, a következő legelőként záródnak. És ez nem csak a hely romantikája, bár ez varázsolni fog. Ez egyben a család dédelgetett gyökere, a sietség nélküli megközelítés, a saját maguk számára értékelt pillanatok értékelése, amelyet Amerikában furcsa és egzotikusnak (és az üzleti életben meglehetősen frusztrálónak) gondolunk. Az olaszoknak eszébe sem jut, hogy a kényelem vagy a hatékonyság érdekében felújítsák néha omladozó középkori épületeiket, vagy szélesítsék az utcákat, ahogy mi tennénk. A múlt értékes, és a szépség megőrződik önmagáért.

Az olasz borok esetében Toszkána csodálatos dombjai az „édes folt”, ahol a klasszikus befektetési minőségű borok közül sokakat készítenek. Olasz szerkesztőnk, Monica Larner több mint 300 toszkánai bort értékelt és adott át, és véleményeit megtalálhatja e kiadás Vásárlási útmutatójában (67. oldal), valamint online ( www.winemag.com/buyingguide ). A véleményeken túl azonban élénk betekintést enged a régió ikonikus borainak jövőjébe. Jelentésének címe: „Arrivederci, Super Tuscan” azt mondja neked, hogy provokatív pillantás ezekre a nagyszerű, régóta érdemes borokra.

A „szuper toszkán” kifejezést az 1970-es években hozták létre, hogy jelöljék azokat a borokat, amelyek megszabadultak az olasz borászatot szabályozó DOC korlátozó rendelkezéseitől. A Marchese Piero Antinori és klasszikus Tignanellójával vezetett mozgalom mindenekelőtt a lázadó szellemet és a minőség iránti elkötelezettséget képviselte. De most, mondják a termelők, a kifejezés elvesztette jelentését: Semmit sem árul el arról, hogy hol termesztették a gyümölcsöt, mi van a palackban a változatosság szempontjából, és hogy a fogyasztó költsége egyezik-e a minőségével. A termelők most úgy érzik, hogy a toszkán bor általános növekedése és globális népszerűsége, különösen az átlagos borfogyasztó növekvő kifinomultsága fényében, felértékeli e borok azonosításának módját.

Ha ez úgy hangzik, hogy az olasz gyártók csak marketing jellegűek, és a fogyasztót alig érdeklik, gondold át. Lényegében a gyártók azt mondják, hogy a „szuper toszkán” kifejezés már nem garancia a stílusra vagy a minőségre. Mivel bárki ráveheti egy borra a kifejezést, és bármit kérhet érte, a vevő óvakodjon. Az olasz bhakta számára kötelező elolvasni a történetet és a hozzá tartozó kritikákat.

Kathleen Buckley ebben a számban is az oktatási ünnepek jelenségét vizsgálja: Ha unod már, hogy csak feküdj a tengerparton vagy golfozol, de a nyaralásod egy részét borászat, sajtkészítés vagy szakács szintű főzés elsajátítására szeretnéd fordítani, rengeteg cég segíthet ebben. A felfedezés ugyanebben a szellemében, a 48. oldalon találja beszámolónkat azokról az amerikai borászokról, akik olyan borszőlőt termesztenek, amely hagyományosan Európához kapcsolódik: Lagrein, Roussane, Marsanne és így tovább. Ez nagyszerű módja annak, hogy a borászok különböző lehetőségeket fedezzenek fel, különösen keverékekben, és jó történet az olvasó számára, aki arra törekszik, hogy kitörjön a dobozon kívül és kipróbáljon valami újat.

Ebben a számban is megtalálja a szeszes ital-kóstoló igazgatónk végleges véleményét a Tequiláról: a Tequila számos stílusában mely palackok érik meg a pénzét, és mely márkák diverzifikálják a legsikeresebben. És visszatérve Olaszországba, Monica Larner felfedezi a pizzát és azt, hogy hogyan lehet otthon igazi olasz pizzát készíteni.

Kutatása során Larner pizzakészítő tanfolyamon vett részt Rómában, és amikor első pizzája csalódást okozott a „professzornak”, azt mondta neki az olasz temperamentum klasszikus példáján, annak minden büszke, türelmetlen, elutasító és mégis bájos dicsőség: „Ez a pizza olyan csúnya, hogy hagymát sírna.” Hogy nem mosolyoghat?

Egészségére!