Kép Ausztrália. Ha olyan vagy, mint az amerikaiak többsége, valószínűleg csaknem végtelen kefeföldeket vizualizál, ahol a hőség csillog, és a por a levegőben lóg Land Roverje mögött. Most kép ausztrál bor, és az első dolog, ami a fejedbe pattan, valószínűleg egy tintás pohár bogyóval megrakott Shiraz. A tasmániai és a tasmániai borok megsértik ezeket a sztereotípiákat, a hűvös éghajlatú borok Pinot Noirból és Chardonnay-ból készülnek - még habzóborok és aromás fehérek is, természetesen savanyú savakkal. Ezek olyan borok, amelyek fejjel lefelé fordulnak.

A Bass-szoros által elválasztott Ausztrália szárazföldjétől Tasmania szigete hasonló déli szélességen fekszik, mint Új-Zéland. Hobart átlagos napi maximális hőmérséklete januárban - az év legforróbb hónapjában - csak körülbelül 71 ° F. Bár vannak növekvő régiók melegebb zsebekben - Launcestontól délre, a Tamar-folyónál és a Coal River térségénél, Hobarttól keletre -, az éghajlat általában a hűvös éghajlatú fajtákat részesíti előnyben, a jelentéshez kóstolt borok egyike sem Rhône-ból vagy Bordeaux-ból készül. szőlő.

A tasmániai szőlőtermesztés eredete a 19. század elejének elítélt letelepedési napjaiból származik. Bartholomew Broughton kevesebb, mint 20 évvel azután, hogy Hobart 1804-ben megalapította, kevesebb mint 20 évvel hozta létre az első szőlőskertet. 1866-ra elegendő bor készült, így nyolcat neveztek be a melbourne-i interkoloniális kiállításra. De nem sokkal később az ipar visszaesett. A borászoknak nemcsak a sörfőzőkkel azonos társadalmi státuszt nem biztosítottak, hanem a mértékletesség mozgalma is tűz alá került.

A 20. században egészen az 1960-as évekig gyakorlatilag egyetlen tasmániai bort sem állítottak elő, így a sziget mai boripara kevesebb mint 40 éves volt. A kezdeti érdeklődési hullámhoz hasonlóan a tasmániai boripar újjászületését az újonnan érkezők - Jean Miguet francia és Claudio Alcorso olasz - ösztönözték. A Laiguestontól északra fekvő Tamar-folyó völgyében 1959-ben alapított Miguet szőlőültetvénye ma Providence néven ismert, bár borai az Egyesült Államokban nem láthatók. Az Alcorso pincészete, a Moorilla Estate, a Derwent folyón, Hobarttól északra, továbbra is Tasmania egyik legnagyobb termelője, annak ellenére, hogy különböző tulajdonban van.

A tasmániai 81 bortermelő nagy része apró és magántulajdonban van, bár a közelmúltbeli konszolidációs hullám és külső befektetések kissé felrázta a dolgokat. Andrew Pirie mindössze 1974-ben alapította a Pipers Brook-ot, és ez talán a sziget legismertebb márkája. 2001 óta a belga Kreglinger vállalat tulajdonában lévő Pipers Brook több mint 500 hektár szőlőültetvényt birtokol, így a sziget két legnagyobb pincészete közé tartozik. A Pipers Brook elkészíti a kilencedik szigetet is, amely az Egyesült Államok legkeresettebb tasmániai bora. Eközben Pirie kapcsolatba lépett Tamar Ridge-rel, Tasmania másik nagy producerével, vezérigazgatóként és főborászként, miközben továbbra is saját névadó csillagszórót gyárt.

Ehhez a jelentéshez végül 27 olyan bort találtunk ki, amelyeket a kitartó vásárlóknak meg kell találniuk itt, az Egyesült Államokban. Lehet, hogy nem könnyű felkutatni őket, de a vadászat része lehet a szórakozásnak egy viszonylag alulreprezentált borvidék felfedezésében. Ráadásul úgy tűnik, hogy a válogató importőrök kiszűrték a rossz borokat, a mintavételnek alávetett borok mindegyike legalább jó (83–86) besorolású volt a Borkedvelők magazin 100 pontos skáláján, sokan nagyon jót (87–89) és sőt néhány Kiváló (90-93) értékelés (lásd a táblázatot).

Általában hűvös éghajlata miatt a pezsgők a sziget termelésének nagy részét teszik ki. Számos pezsgőház fektetett be tasmániai szőlőültetvényekbe, de az 1990-es évek közepe után a Deutz és Roederer kivonulása után Chandon a megmaradt nagy név, amely a Tassie gyümölcs egy részét a Green Point habzóboraiba helyezi. Dr. Tony Jordan, a vállalat vezérigazgatója elmagyarázza, hogy a Coal River régió, ahol gyümölcsüket szerzik be, „közepes cukroknál és meglehetősen magas savaknál jó fajta kifejezést eredményez”. A Hardys a legjobb csillagszórókat a Pipers-folyón, a Tűz-öböl borászatában állítja elő, a legjobb palackozású Arras pedig 100% -ban tasmán. Sajnos, mint sok tasmániai bor, ez sem érhető el az Egyesült Államok piacán.

Az USA-ban jelenleg kapható három pezsgő mind jól teljesített. A Jansz, most Yalumba tulajdonában van, két nem évjáratú bort kínál. A Premium Cuvée (90 pont 20 dollár) a komplexitás szempontjából kissé kihúzza a Premium Rosét (89 pont 20 dollár), míg a Rosé kissé gazdagabb, krémesebb szájérzetet kínál. A Taltarni a Bass-szorosra néző tasmaniai Clover Hill márkájához (88 pont 30 USD) termeszti a gyümölcsöt, majd másodlagos erjesztés és palackos érlelés céljából az alapbort Viktóriába szállítja. Stefano Lubiana negyedikének hamarosan elérhetőnek kell lennie.

De a sziget csillagszóróinak minden minősége és korai elismerése ellenére a Pinot Noir jelenlegi őrülete miatt ez a legkönnyebben megtalálható tasmániai bor az Egyesült Államokban. Összességében a 2003-as és 2005-ös évjáratok kínálatának minősége lenyűgöző volt a 2004-es évjáratban - egy hűvösebb - kevésbé volt sikeres. Bár a borok egy részét túl agresszív tölgy ízek jellemezték, a tasmaniai pinotok ezen a kóstolón általában kellemes sós és gyümölcsös jellegű keveréket mutattak, meglehetősen sok gombás, humuszszerű összetettséggel.

Az alkoholszint alacsonyabb és savtartalma magasabb, mint a kaliforniai Pinot Noirs-ban, így stílusukban jobban hasonlítanak az Oregon Pinot Noir-ra. Ha összehasonlítjuk őket a hasonló déli szélességi fokokon termesztett új-zélandi pinot-okkal, jellemük talán Martinborough-hoz áll legközelebb, hiányzik belőlük az Otago merész gyümölcse és a marlborough-i tanninok, de további bonyolultsággal ellensúlyozták őket.

Moorilla egyértelműen kiemelkedő volt, érett gyümölcsöt kevert össze földi összetettséggel és lágy tanninokkal mind a 2003-as, mind a 2005-ös évjáratban (90 pont 35 dollár). A viszonylag régi (több mint 20 éves) szőlőültetvényekből származtatott és szárazon tenyésztett eredő alacsony terméshozamok nem kevés köze lehet a borok végső minőségéhez. A kilencedik sziget (88 pont 18 dollár), a Pipers Brook második kiadója és a Tamar Ridge Devil's Corner (88 pont 15 dollár) megfizethető és széles körben elérhető bevezetések a tasmán stílushoz, míg a nagy, érett Spring Vale 2005 (88 pont 55 dollár) bemutatja több erő és súly egy gyümölcshajtású borban.

Az aromás fehérek közül - a kategóriának Tasmania erős öltönyének kell lennie, de amelynek nincs jó képviselete az Egyesült Államokban - a legjobb góllövők közé tartoztak Tamar Ridge 2004-es rizlingje (90 pont 20 dollár) és a Spring Vale 2005-ös Gewürztraminere (89 pont 35 dollár). A rizling száraz és mészhajtású, de meglepő eleganciával rendelkezik, míg a Gewürztraminer kövér és édes, feszes savasság egyensúlyban van.

A jelentés elkészítéséhez kóstolt tasmániai borok egyike sem felel meg az Egyesült Államok népszerű felfogásának arról, hogy milyenek az ausztrál borok, és ez jó dolog. Az amerikaiaknak túl kell lépniük az „ausztrál” bor gondolkodásán, és meg kell kezdeniük megérteni azt a régiókosságot, amelyet maguk az ausztrál borászok gyakran elmosnak a multiregionális keverékek összeállításakor. Ausztráliában több tucat különféle bortermelő régió él, amelyeket sokszínűségük miatt meg kell ünnepelni, és bár más régiók is különböznek a meleg éghajlatú sztereotípiától, Tasmania hűvös hely a kiindulásra.

A teljes áttekintésért látogasson el a weboldalunkra Vásárlási útmutató .