Igyál vagy tarts: Mikor van a megfelelő idő a parafa feltörésére?
Tehát csak befektetett egy üveg 2010-es Barolo-ba, amely az elmúlt évtized egyik legnagyobb évjárata a világ egyik legünnepeltebb - és életkorához méltó - vöröséhez.
Most mi? Hazaviszed, és még aznap este kinyitod, vagy gondosan leteszed a pincébe (vagy az esettől függően az Eurocave-be), és vársz ... éveket? De meddig? És miért is olyan bonyolult ez az öregedő finom borüzlet?
Szerencsére nem olyan összetett, mint amilyennek látszik. Meg kell adnunk egy kis házi feladatot az évjáratokon, különösen manapság, amikor a száraz, szakadó évjáratok olyan borokat teremtenek, amelyek könnyebben elérhetőek, mint valaha. Példa: a 2011-es Barolók közül sok már szinte hozzáférhető, és ezeket érdemes inni, miközben még néhány évet vár a 2010-es évekre.
Azok számára, akik már gondolkodnak: 'Sacrilege, igyál még néhány év múlva 2010 Barolos-t, évtizedekig nem lesznek készek!' itt az ideje, hogy megvizsgáljuk az egész Olaszországban bekövetkezett drasztikus változásokat az éghajlatváltozás, a szőlőültetvények jobb kezelése és a jobb pincetechnológia terén. És itt az ideje, hogy lebontsa ezeket az öregedő mítoszokat.
Igaz, évtizedekbe telt, mire Barolo, Barbaresco, Brunello di Montalcino és Chianti Classico megjelent. Számos nemzetközi fajtától eltérően - mint például a Merlot - Olaszország nemes vörös szőlője, nevezetesen a Nebbiolo (a Barolo és Barbaresco mögött álló szőlő), a Sangiovese (gondoljuk Brunello, Chianti Classico és Vino Nobile), az Aglianico (taurasi hírű) és a Sagrantino asszertív tanninok és szilárd savtartalom. És az 1990-es évekig a hűvösebb, nedvesebb tenyészidőszakok és a minőség felé történő általános erőfeszítés nagy hozamot jelentett, és az éretlen szőlő fogbevonatot, hajnövesztő tanninokat és ropogós savat eredményezett. A legkorábbi Barolos, Barbarescos, Brunellos és Chianti Classicos évtizedekre mindenképpen évtizedekre volt szükségük ahhoz, hogy megpuhuljanak és megközelíthetőek legyenek, és soha ne legyen élvezetes.
Gyorsan előre 20 év, és Olaszország egy másik borvilág: a klónkutatások olyan minőségi vezérelt növényeket hoztak létre, amelyek egyenletesebben és hamarabb érnek, és jobban ellenállnak a gombás betegségeknek. A jobb gazdálkodási gyakorlat azt jelenti, hogy a termelők csökkentik a termést és csak akkor szednek, amikor a szőlő eléri az ideális érést, míg a melegebb, szárazabb hőmérséklet hozzájárul a szőlő tökéletes érleléséhez. A pincékben a hőmérséklet-szabályozott erjesztés és hűtés mind döntő szerepet játszott Olaszország világszínvonalú vörösjeinek javításában.
„A jobb szőlőültetvény-gazdálkodásnak, a jobb klónoknak és a melegebb éghajlatnak köszönhetően ma már minden eddiginél hangsúlyosabb gyümölcs- és érettebb tannint tartalmazó borokat palackozunk. Ez azt jelenti, hogy a borok négy év után élvezhetők, de még mindig életkorhoz méltók. ”- jelentette ki Pio Boffa, az emeletes Pio Cesare Barolo ház tulajdonosa. Boffa határozottan állítja, hogy borai nagy különbséget mutatnak az „ital” és a „tartás” között. Bár határozottan úgy véli, hogy a nagyszerű Barolónak évekig jól kell öregednie, a szabaduláskor is megközelíthetőnek kell lennie. „Mikor kell inni, személyes vélemény. De ha megveszi a Barolo-t, és 10 évet kell várnia, hogy megitta, akkor 10 évet is várnia kell, hogy fizessen nekem.
Down in Chianti Classico-ban Emanuela Stucchi-Prinetti, testvérével, Roberto-val együtt, az ünnepelt Badia a Coltibuono birtokon, saját elképzelése van a legjobb alkalomról, amikor a cég Riserváját issza. 'A Chianti Classico Riserva esetében politikánk szerint számos palackot tartunk a borászatban, hogy 10 év után szabadon engedjük' - mondja. „Az általános megállapításokat illetően sok múlik a szőlőültetvények kezelésén, de kijelenthetjük, hogy a legjobb évjáratok borai tovább fognak élni és lassabban érlelődnek. Kevesebb év múlva, amikor Sangiovese túlságosan megterhelődött, a borok körülbelül nyolc év múlva elérték az érését. ”
A hónap elején a Stucchi-Prinettis meghívott a Chianti Classico Riserva lenyűgöző vertikáljára, a 2008-as évjárattól 1946-ig. Számos régebbi bor teljesen fenomenális volt, nevezetesen az élénk 1949, amely még mindig szárított cseresznye és bogyós ízek, és a még friss 1946. Bár néhány évjárat már elhalványult, a kóstolás nemcsak e borok hihetetlen öregedési potenciálját emelte ki, hanem azt is, hogy a bor életben van, és mint minden élőlény, kiszámíthatatlan.
Kivéve az évjáratokat és az ideális tárolási körülményeket, mikor szeretném inkább meginni a Barolos, Barbarescos, Brunello és Chianti Classicos gyűjteményemet?
Általánosságban elmondható, hogy az évszázad elejétől kezdve az első évjáratokban készült borok esetében szívesen kinyitom őket a 10-15 éves jelzéssel. Ekkor volt ideje a tanninoknak kikapcsolódni, de a borok továbbra is megőrzik frissességüket és gyümölcsgazdagságukat, ugyanakkor összetettségük is kialakult. A legutóbbi Barolo, Barbaresco és Brunello kóstolóim 2000-ből (forró évjárat) azt mutatják, hogy ezeknek a boroknak sokan már túl vannak a legjobbkorukon és kiszáradnak. A 2001-es és a 2004-es évek viszont gyönyörűek, még mindig megvan a fiatalság gyümölcsgazdagsága, és csak most kezdenek lágyulni, és felveszik harmadlagos kátrány- és bőraromájukat.
A nagy olasz vörös kinyitása és élvezete mindig személyes döntés, és bár imádom megkóstolni Olaszország klasszikus vörösjeit az 1960-as, 1970-es és 1980-as évekből, nemrégiben kóstoltam ezekből az évjáratokból származó borokat, amelyeket egy évtizeddel ezelőtt kellett volna megnyitni. rögzítse a frissesség és a komplexitás kombinációját.
A jó hír az, hogy évtizedekig várhat, ha akar, de már nem kell.
Fogjon tehát egy 10 éves olasz klasszikust, és élvezze!
