Nemrég volt alkalmam megkóstolni egy hamarosan megjelenő Édes bor, amelynek kiskereskedelmi ára meghaladja a 900 dollárt egy palackonként. Egy felirat nélküli palackból öntötték a kóstoló termében Tanács Matteo Inama borász pincészete. Ő és apja, Stefano hátradőltek – a poszteres térképek között Soave Classico és bemutatja a híres vulkanikus talajok – és vártam a reakciómat. Már kóstolhattuk az I Palchi új évjáratát, a jelenlegi csúcsborukat, amely 50 éves, Foscarino vulkanikus talajában termett szőlőből készült mikroparcellákból készült, a Soave leghíresebb krumpli közül. A 60 dollár feletti I Palchi már most is az egyik legdrágább bor a régióból. De ez az új „nem rekord” kiadás egészen más volt. Matteo Inama elmondta, hogy megmutatták a bort azoknak a gyűjtőknek, akik premier cru-t vásárolnak Burgundia és Nagy növény német rizling , és ezek az emberek már előrendeltek ügyeket.

Az inamák ragaszkodnak ahhoz, hogy ez lesz az a bor, amely végre felkerül a Soave-ra a nemzetközi finombortérképre. Biztosan remek volt. Egy pillanatig gondolkodva azonban megkérdeztem: „De vajon olyan az íze, mint a Soave?”

– Egyáltalán mi a finom bor hagyománya Soave-ban? - válaszolta Matteo kuncogva. – Olyanok vagyunk itt, mint a barlanglakók.

Stefano megszólalt: „Lehet a Soave olyan felső fehér, mint a burgundi vagy a német rizling? korábban nem tudtuk. Senki sem futotta le előttünk a maratont. Nem volt referenciánk. De most már tudjuk.'

Még szintén kedvelheted: Mi az a Cru?

Még mint valaki, aki nem keresi a 900 dolláros bort, ez az ambiciózus Soave figyelemre méltó volt számomra. Évek óta magasztalom a Soave Classico erényeit néhány kiváló producertől – mint például az Inama, a Prà, a Pieropan, a Suavia és a Gini. A legtöbb, még a legjobb is, elképesztő érték, általában 25-40 dollár. De a borvilágon belül a Soave különleges poggyászt hordoz, amelyet nehéz leküzdeni.

„Soave még mindig szenved egy kicsit a múltjától” – mondja Alessandra Tessari, a Suaviától. „De Soave nem az a dolog, amit az emberek korábban tudtak. Mindannyian azon dolgozunk, hogy új képet adjunk.”

Csatornák váltása

A rossz hírnevet nehéz megingatni. A borírás szinte megváltoztathatatlan törvénye, hogy Soave árnyas múltjáról kell mesélnie, amikor erről ír. A 21. század nagy részében ez a történet a következőképpen zajlott: a Soave rendkívül népszerű volt az 1970-es években és az 1980-as évek elején, mint olcsó, nem túl összetett fehérbor, amelyet olyan szövetkezetek készítettek, amelyek a mennyiséget részesítették előnyben a minőséggel szemben, és erősen reklámozták a televízióban. Egy időben a legkelendőbb olasz borok közé tartozott az Egyesült Államokban, de a 20. század végére, amikor a Boomers egyre több borismeretre tett szert, elkerülték régi kedvencüket – továbbléptek Pinot Grigio vagy más fehérek. Soave elkeseredett.

Azonban ahogy a kortárs boríró mindig kötelességtudóan felhívja a figyelmet: Soave-tól még mindig vannak remek borok, érdemes megkóstolni! Nagyjából ez a Soave pálya körülbelül 20 vagy akár 30 éve. Én is hibás vagyok ebben az elcsépelt narratívában. Több mint egy évtizeddel ezelőtt írtam egy cikket A Washington Post , „Soave: Haunted by Its Pitiful Past”, amelyben arra kértem az olvasókat, hogy „kezdjenek új kapcsolatot Soave-val, amely az elmúlt néhány évben Olaszország egyik legérdekesebb fehérjévé vált”. 2024-ben a borszakemberek ugyanazt a történetet mesélik el.

Még szintén kedvelheted: Útmutató kezdőknek Veneto boraihoz

Ezzel a narratívával az a probléma, hogy 50 év alattiak senki sem emlékszik az 1970-es évek Soave-őrületére. És sokan közülünk, akik ezt teszik, akkoriban még csak gyerekek voltak. Biztosan emlékszem a Soave Bolla tévéreklámokra (akárcsak azokra a ' Riunite a jégen ” szpotok a borhirdetések aranykorából a tévében). Láttam volna őket, amikor a bébiszitterünk megengedte, hogy későig ébren maradjunk nézni Szerelemhajó vagy Fantáziasziget . Ez ugyanaz a korszak volt, amikor Orson Welles hawkálta Paul Massont („Nem fogunk bort eladni az idő előtt”), és a Blue Nun-t úgy árulták, mint „a bort, amely minden ételhez illik”. Ami azt jelenti, hogy ez ókori történelem. Ugyanilyen releváns lenne az Idősebb Plinius (aki i.sz. 79-ben halt meg) véleményére hivatkozni a Soave borokról. A jó Soave összehasonlítása a régi rossz Soave-val semmit sem jelent a fiatalabb generáció számára.

Tehát azt javaslom, hogy ne beszéljünk Soave múltjáról. Nem kell a hajdani szegény Soave-ról beszélni, hiszen a jelenben bőven van közepes, tömeggyártású Soave. Például a Soave DOC borának csaknem felét egy hatalmas, több mint 2000 tagot számláló szövetkezet készíti. Abba kell hagynunk a Soave általánosságban történő beszédét bármilyen makro értelemben, és ehelyett a mikrora kell összpontosítanunk.

Az Új Crus

Kezdetnek koncentráljunk a Soave Classico alzónára, az elnevezés dombos szívére, Soave és Monteforte d'Alpone városaira. A Soave Classicót először 1927-ben határozták meg, és Idősebb Plinius napjai óta ültetnek ott szőlőt. Itt a talajok többnyire vulkániak, a bazaltos lávától a vulkáni tufán át az úgynevezett orizzonti rossiig.

„Mindannyian vulkanikus talajról beszélünk, de nem csak egyfajta vulkanikus talajunk van” – mondja Claudio Gini, a Soave Classicóban bort készítő Gini család 14. generációja. 'Van fekete és szürke láva, bazalt vassal, ami vöröses, aztán ami a La Froscában van, az sárga, kénnel kevert bazalttal.' A tágabb Soave elnevezés hordalékos síkságain nem található meg a vulkáni talaj ilyen sokfélesége.

De az egyetlen módja annak, hogy elmondhassuk a terroir ilyen történetét, az a képesség, hogy megnevezzünk konkrétumokat a címkén. Ezért is olyan fontos a Consorzio Tutela Vini Soave 2019-es döntése, mely szerint 33 különálló zónát, vagyis Unità Geografica Aggiuntive-t (UGA) hoztak létre. Végül a Soave termelői értelmes helyi helyneveket helyezhetnek el a címkén. A Soave-nak végre van valami cru rendszere. Reméljük, hogy a fogyasztók megismerik az olyan szőlőültetvényeket, mint a Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande és Rugate.

Az ilyen gyártóktól származó palackok valami figyelemre méltó és rendkívülivé fejlődhetnek. „Az embereknek sok előítéletük van Soave-val szemben” – mondja Graziano Prà. „Nagyon nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy Soave képes öregedni. De egy jó, egy szőlőültetvényen történő palackozás 10-15 éves korig is megvan.

Az UGA rendszer hivatalossá teszi azt, amit a Soave-i borászok évek óta azonosítottak. A Pieropan (a Soave talán legismertebb producere az Egyesült Államokban) először az 1970-es években jelölt meg két oldalt, a Calvarino-t 1971-ben és a La Roccát 1978-ban. „Apám 40 évvel az UGA-k előtt csinálta ezt” – mondja Andrea Pieropan. Valójában ők voltak az első fehérboros crus egész Olaszországban.

Csak az Első lépés

Ennek ellenére az UGA rendszer nem mindenre varázsszere Soave hírnevének. A nagy szövetkezetek hatására Soave földjének több mint egyharmada hivatalos UGA-ként van megjelölve. „Túl sokan vannak” – mondja Prà. 'Ha túl sok a crus, azt túl nehéz megérteni az embereknek.' A Soave Classicóban azt mondja, hogy a legjobb crus a gyártókhoz kötődik. „A borászok híressé teszik a crust” – mondja Prà. „Barolonak 177 crus-ja van, de a legtöbben csak ötöt ismernek belőlük.”

Bár Prà álláspontja érthető, az UGA-k egyik pozitív hatása az, hogy kibővíti a jó Soave eredetéről szóló elképzelést. Lenyűgözött a Dal Cero által a Ronca Monte Calvarina UGA Classico zónán kívüli borai, amelyeket 600 méteres tengerszint feletti magasságban termesztettek (kb. 300 méterrel magasabban, mint a Soave Classico). Itt, a Garganega olyan ropogósabb savassági szintet ér el, amelyet gyakran még a Classico Garganega sem ér el. „Az volt az érzés, hogy az egyetlen jó Soave bor a Classico-ban volt, de ez nem így van” – mondja Francesca Dal Cero. „Pieropant és Inamát kerestük, és megpróbáltuk lemásolni őket. De néhány év után rájöttünk, hogy ezek nem a mi boraink. Olyan borokat akartunk készíteni, amelyek kifejezik saját területünket.”

A Classico zóna egyes gyártói nem szeretik ezt Chardonnay a hagyományos szőlő, a Garganega és a Trebbiano di Soave mellett bekerült a keverékbe. „Nem arról van szó, hogy van valami a Chardonnay ellen” – mondja Pieropan. „De hogyan lehet összehasonlítani egy bort a Garganegával és a Chardonnayval? Hogyan fejezi ki a Chardonnay a területet?” A Chardonnay használata abból a kisebbrendűségi komplexusból ered, amelyet Soave a 20. század vége óta hordoz. „Az 1980-as és 1990-es években volt egy ötlet, hogy ha a Premier League-ben akarsz játszani, akkor nemzetközi szőlőre van szükséged” – mondja Pieropan. „De most éppen fordítva van. Apám a Premier League-ben akart játszani Garganegával.”

Még szintén kedvelheted: Olaszország legjobb fehérborai: 12 nélkülözhetetlen szőlő

Volt némi zúgolódás az új UGA-k öregedési követelményeinek hiánya miatt is. Egy olyan termelő számára, mint a Gini, akinek a palackja évtizedekig érlelődik, elfogadhatatlan, hogy a szüret után négy hónappal kiadjon egy bort. „Egy évet kell várnunk, mielőtt kiadjuk a borokat” – mondja. „Amikor fiatal, minden Soave hasonló, és nehéz megmondani a minőségét. Az egyetlen szőlőültetvénynek nem csak marketingnek kell lennie. Valamit jelentenie kell.'

Matteo Inamával egy napsütéses szeptemberi napon átsétáltunk a Foscarino-dűlőjén, és megkóstoltuk a szőlőtőkéket. – Kezded érezni azt a narancs ízt – mondta. „A Foscarino szőlőnek mindig vérnarancs íze van, mielőtt készen állnak a szedésre.” A szőlőhegy újabb részén az íze inkább zöldalmára emlékeztetett. Ahogy beköltöztünk az 50 éves pergola szőlőbe, megkóstolhattam a mandarint és az ananászt. „Azt hiszem, két hét van a betakarítástól” – mondta Matteo. 'Már most is érzi, ez már bonyolultabb.'

Miközben szinte érett szőlőt ütöttünk a szánkba, Matteo ezt mondta nekem: „Ha feszült és összetett borokat akarsz elérni, szükséged van a szőlőre, amely elvezeti a célt. Ha nem metszed megfelelően, ha nem gazdálkodsz megfelelően, akkor lehet, hogy egy Soave Classicót készítesz, de nem igazán csinálsz cru-t.'

Kiderült, hogy Soave hírnevének helyreállításának titka egyáltalán nem titok. Mint minden más az életben, ez is kemény munka kérdése lesz, aratásról betakarításra. „A cru rendszer csak az első lépés” – mondta Matteo. „Mindannyian együtt kell jobbá tennünk a területet.”

Ez a cikk eredetileg a 2024 téli szám a Wine Enthusiast magazin. Kattintson itt feliratkozni még ma!

Hozd a borok világát a küszöbödhöz

Iratkozzon fel most a Wine Enthusiast Magazine-ra, és kap 1 évet 29,99 USD-ért.

Iratkozz fel