A szívbajos tulajdonos és borász, Roland Velich áthúzta a Weingut Moric Sankt Georgen 2013-as, 2014-es és 2015-ös évjáratának címkéit Zöld Valtellina . 2016-tól a Velich címkéin ehelyett ez állt: „Komoly bor egy gyönyörű helyről, amelyet nem szabad megemlítenünk ezen a címkén, mert ezt a bort osztrák tisztviselők kizárták oxidált , reduktív, hibás és a szőlőfajtára atipikus.”

A hatóságok megtiltották Velichnek, hogy leírja annak a helynek a nevét, ahonnan a bor származik. Mivel a kézműves bortermelők új hulláma világszerte hasonló diszkvalifikációval szembesül, az iparágnak meg kell válaszolnia a kérdést: hol természetes bor a termelés megfelel a hatályos borászati ​​törvényeknek?

A természetes és a modern borkészítés közötti különbség

Sok természetes bornál tilos a regionális megjelölés feltüntetése, nem beszélve arról, hogy melyik dűlőben készül a bor. Ennek gyakran az az oka, hogy a borokat különféle okok miatt „atipikusnak” minősítik a régióban.

Például a francia Vin de France, az osztrák Wein aus Österreich, az olasz Vino di Tavola és mások. Legjobb esetben a címke nagyobb földrajzi területet említhet, mint például az ausztriai Weinland. De ezek a területek általában olyan sok jellegzetes borvidéket ölelnek fel, hogy borosüvegeken való megjelenésük keveset mond a fogyasztónak.

Az „atipikusságuk” miatt kizárt palackok gyakran évszázadosak bortermelési módszerek . Főleg ökológiai gazdálkodású szőlőültetvényekről származnak, kézi munkával készülnek, és a palackozás előtt csekély mennyiségű ként adják hozzá. Összehasonlításképpen, az iparági szabványt az erősen feldolgozott borok, a szintetikus permetezésnek és adalékanyagnak kitett gyümölcsök, valamint a környezetre káros technológiák alkalmazása uralják. Tehát bár ezeket a természetes borokat „atipikusnak” nevezik, a jelenlegi „tipikus” fajták többféle módon dolgozzák fel a bort, amelyek meglehetősen újak az iparágban.

Ismerje meg Németország virágzó természetes borvilágát

„Hogyan lehetséges, hogy valaki, aki a könyvben szereplő összes trükköt bevetve bort készít minden adalékanyaggal, géppel és manipulációval, ráírja a címkére a saját dűlőjét, de mi, akik csak szőlővel dolgozunk, nem” csodálkozik Hannes Schuster a Rosi Schusterből Burgenland , Ausztria. A borát „túl sok” kén-dioxid miatt kizárták. Eközben a bor laboratóriumi elemzése összesen 26 milligrammot mutat literenként. Méretre vonatkoztatva egy átlagos üveg bor literenként körülbelül 100 milligrammot tartalmaz, míg a törvényi határérték a Egyesült Államok 350 milligramm literenként.

Schuster szerint ez a probléma az ipari forradalom következménye. A gépek és vegyszerek fejlődésével a boripar átalakult, megkönnyítve a nagyüzemi borkészítést. Hirtelen a borhoz vizet adni nem volt a legnagyobb bűn a pincében. Csersav por és tölgyforgács az 1990-es években vált népszerűvé, a bornak adására használták tölgy ízű és tannin szerkezete ahelyett, hogy hordóban érlelné.

Az ipari forradalom szomorú valósághoz vezetett, így a természetes bor idegennek tűnt a fogyasztók számára, és a feldolgozott bor lett a norma. Alig 100 évvel ezelőtt még nem létezett a modern borkészítés trükkjei, adalékai és vegyszerei. Az emberek közel 8000 éve készítettek bort adalékanyagok nélkül, kivéve a ként, de az elmúlt 50 évben a külföldi törvényhozók ezt ellehetetlenítették.

Napjainkban bizonyos esetekben a borkészítés egy kémiai kísérletet tükröz ipari élesztővel, tiamin-hidrokloriddal, borkősavval, szilikagéllel, pektinázzal, réz-szulfáttal, gipsszel, aktív szénnel és acetaldehiddel, hogy csak néhányat említsünk. A lista hosszabb, mint gondolná, és a borfogyasztók gyakran nincsenek tisztában vele, mert egyetlen jogszabály sem írja elő, hogy ezek az információk a borcímkéken szerepeljenek.

Egy újonc, szerbiai természetes borász, Bojan Baša saját bőrén tapasztalta ezt. „Az ellenőr odajött, hogy megnézze a pincémet, és azt mondta, hogy nem tudok itt bort termelni, mert nincs külön helyiségem a borászati ​​szerek számára” – mondja Baša. „Amikor azt mondtam neki, hogy nem használok, megkérdezte, hogyan készítek bort.

A paradoxon az ítélkezés következetlenségei miatt tovább megy. Ahhoz, hogy a borok „átmenjenek a teszten”, nem lehetnek zavarosak. „[Azonban] sok szűretlen és finomítatlan vörös csináld átmenni a teszten, egyszerűen azért, mert nehezebb látni, mint egy fehérborban” – mondja Alwin Jurtschitsch a névadó birtokán szerzett tapasztalatairól. Kamptall . Yurchich az egyik nagyobb pincészet, amely ezen változtatni akar, szomszédja, Fred Loimer és a stájer kollégája, Armin Tement.

Változás felé tekintve

Nem minden olyan sivár a természetes bortermelők számára. Az emberek felfigyelnek rá, és a változást előidéző ​​tekintélyekkel rendelkező egyének hangot adnak aggályaiknak. Például a A franciák létrehozták a „Vin Méthode Nature” címkét a gyakorló borászok által készített természetes borok azonosítására organikus vagy biodinamikus szőlőtermesztés. Ehhez csak őshonos élesztőkre támaszkodhatnak, és nem tudnak alkalmazkodni savasság vagy cukorszintet. Kerülik az olyan általános adalékanyagokat, mint az enzimek és az élesztőtápanyagok, és a szőlőt kézzel kell válogatni.

Ausztriában ez a beszélgetés még csak most kezdődik. Chris Yorke, a vezérigazgató és ügyvezető igazgató Osztrák Bormarketing Tanács , tárgyalásokat folytat a törvényhozókkal, hogy a természetes borokat Qualitätswein (minőségi bor) megjelölés alá vonják. Yorke az év elején előadást tartott a mezőgazdasági miniszter által kinevezett legfelsőbb borügyi hatóság, az Osztrák Nemzeti Borbizottság előtt.

10 fenntartható pincészet a Föld napján és egész évben

„Észrevettem, hogy a természetes boraink milyen jól készülnek, és milyen jól érzékelik őket exportpiacainkon” – magyarázza Yorke. Az export szempontjából az a probléma, hogy ha egy bort nem minősítenek „minőségi bornak”, akkor nem kapja meg az osztrák zászlót. „Mutattam a számokat [bizonyítva ezt az elképzelést] a bizottságnak, és remélem, hogy ez a nagyszerű marketingeszköz releváns marad.”

De Sepp Muster, Ausztria egyik eredeti natúrborásza azt mondja, hogy meg sem próbál borszakképesítést szerezni. Stephanie és Eduard Tscheppe-Eselböck, a burgenlandi Gut Oggau munkatársa osztja ezt az érzést. Támogatásuk nélkül sok természetes bor úttörője aggódik amiatt, hogy a címkecímkék megváltoztatására irányuló felhívásaikat meghallgatják.

Mi lesz ennek a vitának az eredménye? Sajnos a jogi kiigazítások nem történnek egyik napról a másikra, és legalább két évnek kell eltelnie, mire bármilyen jelentős változtatásra kerül sor. Csak az idő fogja eldönteni, hogy az egész világon változást tapasztalunk-e a természetes borcímkézésben.