Kultúra

Hé, mindenki – Syrah nem szív

Most fejeztem be egy repülés kóstolását Syrah , és minden korty saját utazás volt.

Volt ott a szerény, zamatosan érett stílus, tele pörkölt gyümölccsel, sütőfűszerrel és füstölt hússal, bőséges savval és csersav hogy kiegyensúlyozza a súlyt. Ott volt a finom, virágos megközelítés, könnyű a lábán, elegáns ibolya és levendula aromái lebegtek a krétás, vésett keret tetején. Aztán ott volt a szélsőségesebb kifejezés, jóddal, babérlevéllel, olíva tapenáddal és tört borssal, ezek az ízletes elemek messze felülmúlják a bodza lekvár hátterét. nem lepődtem meg. A Syrah-repülések minden alkalommal ilyenek – a hedonisztikusból és a gazdagból szögletes és intellektuálissá válnak, alkalmanként érintve ugyanannak a pohárnak az összes pontját. Stílustól függetlenül szinte egységesen jó minőségűek, folyamatosan jobbak, mint vörösboros társaik, legalábbis az én skálán. És ez minden elnyújtott érlelés nélkül, de a pincéből a Syrah-t találtam a legérdekesebb előadónak, mivel az idő szokott extra harmóniát adni ezeknek a jellegzetes ízeknek és aromáknak.

Még szintén kedvelheted: Minden, amit a Syrah/Shirazról tudni kell

Még akkor is, ha a lenyűgöző végtelen sorát érzem Pinot Noirs a túloldalról Közép-part A Wine Enthusiast borbírálójaként továbbra is a Syrah-t hirdetem a kedvenc vörös szőlőmnek. Nem vagyok egyedül. Sok borszakértő, más kritikusoktól és borászoktól a sommelier-ekig és borvásárlókig, ugyanolyan lelkesen szereti a Syrah-t. Ennek ellenére más fajtákhoz képest továbbra is a mellékszereplők tagja marad, a szupersztárok, Cab, Pinot és még Mr. Red Blend .

Vagy legalábbis ezt gondoltam, évek óta hallgatva ugyanezt. Eleinte ezt a cikket egy újabb érvként javasoltam amellett, hogy az amerikai közvélemény miért fordítson nagyobb figyelmet a szőlőre. De hamar rájöttem, hogy a felfogásomat újra kell kalibrálni.

Abban igazam volt, hogy Syrah közel sincs kihívás a nagyfiúkhoz. De örültem, amikor megtudtam, hogy közel két évtizedes túlzott remény és az ebből fakadó szívfájdalom után a szőlő kényelmes helyet foglal el az asztalnál. Persze lehet, hogy Syrah jobban hasonlít a mókás nénire, mint a globális borcsalád hordólábú nagyapjára, de a termelők rájönnek, hogy ez teljesen rendben van. Ő egyébként érdekesebb, és végre elég modern borbarát is így gondolja.

Kick Out the Jams

„A piac legfelső szintjén mindig is volt kereslet a Syrah iránt” – magyarázza Keith Mabry, aki 17 éve importált és értékesített európai bort a hollywoodi K&L Wine Merchants számára. Az északi borokra utal Rhone , ahol a szőlősgazdák küzdenek a Syrah termesztéséért a meredek, sziklás, folyamatosan erodáló lejtőkön.

'Ez csak egy olyan helyszín, amely nem teszi lehetővé a nagy gyártást' - mondja -, ezért általában folyamatosan drágábbak.

Belépő szintű Syrah keresése a Régi világ szinte lehetetlen volt. „Nem volt sok igazán jó 12 dolláros Syrah a polcon – 30 dollárt kellett költenie, hogy megvásárolja a kategóriát, hogy megismerje ezt” – mondja Mabry. 'Ez akadályozta a kategória kezdeti sikerét.'

Egy kivétel volt. „Évtizedekig az egyetlen olyan cucc, amelyet óriási mennyiségben adtak el, olcsó és jól áttekintett, az ausztrál Shiraz volt” – mondja Mabry. De ez a lekváros stílus végül zavart okozott a piacon, mivel a fogyasztók nem tudták megmondani, hogy a megvásárolt Syrah érett vagy visszafogott lesz-e.

Ez nem állt meg Kalifornia A szőlősgazdák attól, hogy azt gondolják, hogy a Syrah lehet a következő nagy dolog, amelyet felbátorított az a tény, hogy a szőlő bárhol megteremhet. Az 1990-es években az ültetések megugrottak, gyakran forró területeken, ahol a Syrah termékeny volt, de nem volt különösebben érdekes. Aztán megjelent a Sideways című film, amely éppen akkor robbantotta ki a Pinot Noir népszerűségét, amikor az új Syrah készen állt a piacra. Hirtelen zsúfoltság támadt, a média tudomásul vette, és az emberek azt mondták, hogy a Syrahnak elveszett pénz szaga van.

Lehet, hogy Syrah inkább a mókás nénire hasonlít, mint a globális borcsalád hordólábú nagyapjára, de a termelők rájönnek, hogy ez teljesen rendben van.

Senki sem kapaszkodott erősebben abba a hullámvasútba, mint Bob Lindquist. 1982-ben Syrah-alapú márkaként megalapította a Qupé Wine Cellars-t, de végül 2019-ben végleg elveszítette a címkét a befektetők előtt, miután hat évvel korábban partnereket vont be, részben a szőlő évtizedek óta tartó pénzügyi nehézségei miatt.

„A Syrah természetes útnak tűnt” – mondja Lindquist, aki most a Syrah-t és még sok mást is készít az alatt Lindquist családi borok címke. „Imádom a változatosságot, és olyan keveset foglalkoztak vele Kaliforniában. Egyszerűen jó ötletnek tűnt. Még mindig jó ötletnek tartom. De nevetek arra gondolva: Ha csináltam volna Pinot Noirt és Chardonnay és csak megragadt a kettőnél – ki tudja, hová tűnt volna Qupé?

Mindig is élvezte a befolyásos kiskereskedők és éttermek támogatását, de soha nem látta, hogy a szőlő elkapja a szélesebb piacot. „Senki nem csinált Meiomi-stílusú Syrah-t, és még nem vette fel, ami segítené a kategóriát” – mondja Lindquist.

Tisztában van a Syrah-ban rejlő dilemmával: A homályos érzékszervi tulajdonságok, amelyek megnyugtatják a szakértőket, a fő oka annak, hogy nem vonzza a szélesebb közönséget. „Végsőségben hűvös éghajlat , Syrah kicsit fura tud lenni” – ismeri el Lindquist. „Imádom ezt a karaktert, de Joe Consumer nem feltétlenül értékeli az egzotikus Syrah-t. Hajlamosak a gyümölcs-előre oldalt preferálni.”

A sommelier-ből lett borász, Hayden Felice soha nem okozott gondot a Syrah eladásával, miközben éttermeket vezetett New Yorkban, Los Angelesben és Santa Barbarában. „Talán ez a fekete olívabogyó és szalonna zsíros, füstös, vadszerű minősége nem mindenkit vonz” – mondja Felice. „De magának a szőlőnek sokkal több karaktere van, hogy soha nem éreztem olyan nehéznek eladni.”

Mégis olyan producerként, aki Syrah-t, valamint Pinot Noirt és Chardonnay-t készít a márkájához Utazók és kérdezők , Felice első kézből néz szembe a kihívással. „Számunkra a Pinot-t sokkal könnyebb eladni, mint a Syrah-t” – mondja Felice. Mégis az árak az övéért Sta. Rita Hills felkelnek a gyümölcsök. „Amikor elkezdtem, a Syrah biztonságosabb befektetés volt, mert egy kicsit olcsóbban is el lehetett adni” – mondja. 'De most az egydűlős Pinot áraival versenyez, amit a Syrah-val nehezebb megtenni.'

Továbbiak a szerzőtől: Sta. Rita Hills több, mint Pinot-Land

Egy másik figyelemre méltó újonc a Syrah készítésében Maayan Koschitzky, aki karrierjét építette Napa Valley Cabernet Sauvignon a Screaming Eagle és számos Phillippe Melka projekthez. De Syrah volt az „első szerelme”, ezért hozzáadott egy palackozást a Bien Nacido Vineyardról Santa Maria Valley a La Pelle Wines felállásához. (Néhányat a pincészetében is készít Izrael , honnan származik.)

„Mindig is szerettem a Syrah sokszínűségét, és azt, hogy hogyan tudja igazán bemutatni a termesztési helyét és a borkészítés stílusát” – mondja Koschitzky. „Minden bor a fajta, a hely és az emberek kirakata.”

A Syrah valóban változékonyabb, mint a Cab, és emiatt kissé nehezebb eladni a széles közönség számára, még akkor is, ha behatol a szakértőbb piacra. „Ez egy fiatal iparág Kaliforniában” – mondja Koschitzky, aki optimista a szőlő jövőjét illetően. 'Értelemes, hogy több időbe telik a területek azonosítása és a fogyasztók felvilágosítása a különböző borvidékekről.'

Niche szép

Az egyik ilyen régió Ballard kanyon , ahol Peter Stolpman családja az 1990-es években a szőlőültetvény telepítése során a Syrah-ra játszott, majd élére állt ennek az elnevezésnek a létrehozásában, amely az országban elsőként Syrah-nak és más Rhônes-szigeteknek szentelték. Kibírták a szűkösebb éveket, de most nem tudnak lépést tartani a Syrah-igénnyel, pedig minden évben hét különböző palackozást gyártanak, és három további fejlesztés alatt áll.

„Zsinórban ez a harmadik évjáratunk áremelésekkel, és forgalmazóink nem haboznak” – mondta Stolpman. „Továbbra is olyan mértékben kel el, hogy nem igazán használunk eleget. Mint résfajta, úgy érzem, szuper egészséges.” Stolpman folyamatos érdeklődést tapasztal országszerte, Ázsiában és Európában, ahol még a párizsi számlák is évente többször újrarendelik.

A borkedvelők fiatalabb nemzedékeinek köszönhető. „Unják azt, amit a szüleik ittak” – mondja. „Az éttermi vendéglátók és borvásárlók jelenlegi generációja sokkal nyitottabb a harcoló keveseken kívül más fajtákra is. Kevesebb csatának tűnik, mint valaha. Geekyet akarnak, szűretlent Sauv Blanc , és Világember és Chenin Blanc . Fontos számukra, hogy másképp igyanak, és olyasmiket mutassanak be barátaiknak, amiről esetleg nem tudnak.”

Még szintén kedvelheted: 13 dolog, amiről a Millenáris és a Z generációs borprofik azt mondják, hogy eléri a fiatal ivókat

Stolpman megduplázza a Syrah-t azzal, hogy „preklonális anyagot”, régi szőlődugványokat ültet, amelyek Franciaországban is egyre népszerűbbek. A hozamok megdöbbentően alacsonyak, de ez csak megerősíti, hogy a kapott Syrah-ok különlegesek lesznek. Stolpman azt mondja: 'Fogadunk arra, hogy a fogyasztók 100 dolláros Syrah-t akarnak majd.'

A dél-rhône-i Château Beaucastelhez kötődik, ahol Grenache és a keverékek királyok, Creek táblázatok nem nagyon készít önálló Syrah-t. De a tulajdonos Jason Haas úgy véli, hogy a szőlő sokkal egészségesebb helyen van, nagyrészt a nehéz évek miatt.

„A 10-15 évvel ezelőtti nehézségek miatt, ha meglát egy Syrah-t a piacon, az körülbelül olyan közel van a garanciához, hogy kiváló minőségű, amennyire csak lehet” – magyarázza Haas, megjegyezve, hogy a terület folyamatosan csökkent, és a hűvösebb területekre összpontosított, amint azt a számos Pinot Noir producer is bizonyítja, akik Syrah-t is készítenek. „Bárki, aki mostanáig kitartóan készíti a Syrah-t, azért csinálja, mert szereti, és annak ellenére szereti, hogy minden szinten elmondták nekik, a nagykereskedőtől a márkamenedzseren át a kiskereskedőkig, hogy Syrah nehezen eladható. Bárki, aki a Syrah-t csinálja, azért teszi, mert hisz benne.”

Lehet, hogy a szőlő mókás oldala soha nem válik be a fősodorba, de ez rendben van. „Talán a Syrah-t soha nem szánták tömeges szőlőnek” – mondja Haas. „Talán létre akarták hozni, de még mindig rés. Nem kell minden bornak a következő nagy dolognak lennie.”

Ez a cikk eredetileg a 2023. november kiadása Borrajongó magazin. Kattintson itt feliratkozni még ma!