Soha ekkora lelkesedést nem keltett ilyen kevés szőlő, mint amilyen benne van Willamette-völgy által Chardonnay szőlő. Az ebből a szőlőből készült borok olyan dicséretet, árat és pontokat érdemelnek, amelyek miatt mindenki átfésüli a régiót a rendelkezésre álló gyümölcsökért. Mivel mindössze 2200 hektár Chardonnay-t telepítettek, ez ijesztő feladat.

„A völgyben lévő összes gyümölcs be van zárva. Ha több Chardonnay-t szeretne, el kell ültetnie” – mondja Josh Bergström, a tulajdonos és borász Bergström borok ban ben Dundee , Oregon.

Ismerje meg Traminette-et, Indiana jellegzetes szőlőjét

Az emberek pedig éppen ezt teszik, mivel a Willamette Valley Chardonnay teljes területe megduplázódott 2014 óta. Tai-Ran Niew, a Willamette Valley Chardonnay szószólójaként emlegetett befektetési bankár is részese ennek a növekedésnek. A Chardonnay Willamette-völgyben rejlő potenciálja ihlette 2016-ban Niew egy tucatnyit ültetett klónok és terepválogatások 750–850 láb magasságban a Chehalem-hegységben. Öthektáros Willamette Valley szőlőültetvénye lehet az egyetlen, amelyet kizárólag a Chardonnay-nak szenteltek. Egy évtizeddel később Niew-t továbbra is lenyűgözte a völgy Chardonnay jelenete. „Már olyan jót, árnyaltat készítünk, összetett és érdekes Chardonnay-k, mint gyakorlatilag bárhol a világon” – mondja Niew.

Az oregoni Chardonnay-ültetvények az 1960-as évek maroknyi hektáros területéről 1998-ban 1603 hektárra nőttek, amelyek szinte mindegyike a Willamette-völgyben volt. Ahogy egyesek kételkedni kezdtek a növényi anyagokban, mások pedig vonzotta a sziréna ének Pinot Gris , A Chardonnay néhány éve 842 hektárra zuhant. Most üvölt vissza az életbe.

„A Willamette Valley Chardonnay olyan, mint egy újrakezdés, új életet lehel a hazai Chardonnay-be” – mondja John Miller, a vállalat italigazgatója. Harbour House Inn bármilyen, Kalifornia , aki az elmúlt pár évben jelentősen bővítette a Willamette Valley Chardonnay kínálatát a két Michelin-csillagos étteremben. 'Az emberek nagyon fogékonyak voltak, és a listánk ez a része már nem temető.'

Amikor megkérdezik, észlel-e zümmögést látogatáskor London vagy Szingapúr , ahol gyakran utazik, Niew azonnal válaszol: „Ó, igen – teljesen nyilvánvaló, hogy a Willamette Valley Chardonnay mára „egy dolog”.

Bergström rámutat a szeszélyességre, tekintettel arra, hogy „a mi Chardonnay-nk olyan kis rés, mégis annyira meggyőzőnek tartom, hogy nagyon aktív beszélgetés folyik arról, hogy Amerika bortermelésének 0,07%-át teszi ki”.

Ez a „nagyon aktív beszélgetés” egy cikázó utazással kezdődött, amelyet a véletlenek fémjeleztek.

Burgund fantáziák

David Adelsheim, alapítója Adelsheim Szőlőbirtok , elismeri, hogy az 1980-as években arra gondolt dijoni klónok a következő szintre emelné őket. „Sokan azt hittük, hogy ha egyszer megvan, nagyszerű bort készítünk, mert közel állunk hozzá Burgundia , vagy bármi is volt a fantáziánk” – mondja Adelsheim, utalva a két régió hasonló elhelyezkedésére a 45. szélességi körben.

Amikor Montrachet nem reprodukálták Newbergben, Adelsheim három részben ír le egy „posztklón történetet”: 2007-ben kezdődik, amikor Dominique Lafon francia borász megérkezett Oregon hogy konzultáljon Esti szárazföldi szőlőültetvények (ELV).

Lafon meggyőzte az ELV tulajdonosait, hogy kerüljék az érettebb gyümölcsöket a korábbi szedési időpontokra. Azok a savhajtású ELV Chardonnayok felkeltették a portlandi sommelier figyelmét Erica Landon , jelenleg vezérigazgatója és alapító partnere Walter Scott borok .

„Amikor először kipróbáltam az ELV Chardonnay-ját, lenyűgözött. Hatalmas pontszámokat és figyelmet kaptak, az emberek azt mondták: „Ó, hűha!” – vakon megkóstolhattad őket a nagyszerű burgundival, és senki sem tudná, hogy Oregonról van szó” – emlékszik vissza Landon.

De sajnos, önmagában nem lenne elég a klonális egyezés megtalálása. „A mai fogyasztók számára nem a klón a legnagyobb kérdés, hanem az, hogy a borász mit tekint érettnek – mondja Adelsheim –, és ennek eredményeként a szőlőszedés során.

Férjével, Ken Pahlow-val Landon 2008-ban megalapította a Walter Scott Wines-t. Pinot Noir . Akkoriban Landon azt mondja, hogy még távolról sem gondolták úgy, hogy az Oregonban főként Chardonnay gyártásával kereskedelmileg sikeres lehet.

2010-ben Pahlow olyan pozíciót foglalt el az ELV-nél, amely szemrevalónak bizonyult. „Dominique Lafonnal együtt Isabelle Meunier és csapata megmutatta Kennek, hogy mi lehetséges Chardonnay-val a szőlőben és a pincében. Ekkor kezdtünk Chardonnay gyümölcs után kutatni” – mondja Landon.

Csak ne csapja rá Walter Scottra a „korai szedők” címkét.

A legjobb Chardonnay 20 dollárért vagy kevesebbért

Landon szerint nem arról van szó, hogy korán fel kell szedni és felkapni – cukrot kell hozzáadni az erjedés során az alkohol növelése érdekében. A hajtásritkítással és az alacsonyabb hozamokkal kapcsolatos gazdálkodási döntések kritikusak. „Ha nem tolja a szőlőt, hogy olyan gyümölcsöt érjen, amelyet nem szándékozik leszedni, akkor alacsony pH-jú és nagyon magas természetes savtartalmú gyümölcsöt kap. De a cukorszint mind 13%-os potenciális alkoholon van, ami normális a fehérbor .”

Lafon oregoni érkezését Bergström is nagyra értékelte, aki éppen most adta ki első Sigrid Chardonnayjét 75 dollárért. Amikor az ELV kiadta a 2007-es Summum Chardonnay-t üvegenként több mint 100 dollárért, Bergström zöld utat látott, hogy ugyanezt tegye Sigriddel. Ezek erőteljes kijelentések voltak arról, hogy a Chardonnay megérdemli a Pinot Noir tiszteletét.

Válassz

Ennek a történetnek a második része egy 2011 végi oregoni évjáratról szól, amely lehetővé tette Bergström számára, hogy Burgundiába induljon betakarításra. Sok napsütéses nap maradt hátra, és Bergström meghallotta, hogy Etienne Sauzet borásza, Benoît Riffault válasszon. „Azt hittem, elfecséreli a várakozási időt. Hozzászoktam, hogy Chardonnay-t szedjek, amikor a gyümölcs íze sárga, finom alma, érett körte, méz stb. volt. Ezek olyan ízűek, mint a citromos cukorka és a lime, és összeráncolta a számat.

Otthon Bergström a természetes savasságot és azt a pontot kereste, ahol a gyümölcs fiziológiai érettsége egybeesik az ízekkel, és – ahogy Bergström leírja – „egy bizonyos kémiát, amely inkább a savaknak, mint a cukroknak tulajdonított jelentőséget”.

Adelsheim szerint az emberek pozitívan reagálnak erre frissesség és egyensúly a zamatosság között, természetes savanyúságok és struktúra . Bergström ezt a „Chardonnay-reneszánsz” előfeltételének nevezi, amelyről mindenki beszél. „Ez nem történik meg, hacsak meg nem mutatjuk az embereknek, hogy nem vagyunk Kalifornia vagy Burgundia. Megmutatjuk a világnak, hogy a Willamette Valley Chardonnay egyedülálló, és érdemes az emberek figyelmére és befektetésére” – mondja Bergström.

Több mint néhány Willamette Valley termelő jutott hasonló következtetésekre a gyűjtési dátumokkal, a gazdálkodással és a kémiával kapcsolatban az Adelsheim Vineyard által 2015 és 2019 között szervezett technikai kóstolósorozatnak köszönhetően.

Abban az időben az Adelsheim Vineyard lemondott a Pinot Gris-ről, hogy bővítse Chardonnay-programját. A Chardonnay kis birtoka miatt sok pincelátogatásra lenne szükség, hogy David Adelsheim felvázoljon egy cselekvési tervet. Egy alkalmazott azt javasolta, hogy hívják meg a borászokat, hogy hordómintákat és műszaki lapokat hozzanak egy nagy kóstolóra, hogy időt takarítsanak meg.

Az íveken aprólékosan felsorolták a borok készítésének módját, beleértve a szedési dátumokat is, anélkül, hogy felfednék a borász kilétét. Ami a kóstolósorozatból Adelsheim szerint kialakult, az egy spontán elmozdulás volt a „racy, ásványilag borok magas huzalon, alacsonyabb Brix- és pH-szinten, mint korábban.”

Hosszú út az ABC-től

Jason Lett, a The Eyrie Vineyards munkatársa szerint a Willamette-völgy kezdi elfoglalni a több ügyességet, kiegyensúlyozottságot és általa „kevésbé sértetlen ábrázolásokat” kereső emberek rését. Lett szerint olyan, mintha az ABC időkben lennénk, amikor öntöttünk Chablis valakinek, aki azt mondta, hogy utálja a Chardonnayt, és azt mondaná: „Ó, ez finom, mi az?”

Ez egy olyan rés, amelyet a Lett család borai évtizedek óta elfoglaltak. Apja, David Lett úgy indította el az oregoni Chardonnay-beszélgetést, hogy közel 60 évvel ezelőtt négy hektár Draper klónt ültetett a földbe.

A nagy Chardonnay-vita: vajazni vagy nem vajazni?

Lett a következő észrevételt is ajánlja: „Úgy érzem, hogy egy régió sokfélesége érettsége nem a hasonlóságban, hanem a kifejezések sokszínűségében tükröződik.”

Lett szerint a jelenlegi reneszánsz sikerét azok az emberek is meghatározzák, akiket a borászatban kívülállónak tart, mint például Jim Arterberry. Arterberry Maresh és János Pál Cameron Pincészet . Vagy Seth Morgen Long of Hosszú reggel , valószínűleg az egyetlen borász a Willamette-völgyben, aki csak Chardonnayt készít. – Megborzongok, amikor mindezt használja új tölgy , de baromi finomak a borai” – mondja Lett.

Ez a cikk eredetileg a 2023. áprilisi számában jelent meg Borrajongó magazin. Kattintson itt feliratkozni még ma!