Az ajánlat e-mailben érkezett. Chambers Street Wines,New York City egyik legjelentősebb európai rizlingje és termelői pezsgője, és nyilvánvalóan csak a természetes borokra vonatkozik, és állítólag „szenzációs, keves és alacsony kéntartalmú spanyol borokból áll.”

Mint Borlelkesek szerkesztője Spanyolországnak, és a kutatás nevében úgy döntöttem, hogy belevágok. Rendeltem az esetet, amelynek ára ésszerűen 215 dollár volt, vagyis üvegenként körülbelül 18 dollár.

Teljes nyilvánosságra hozatal: A borok megrendelése előtt nem rajongtam a természetes borokért, amelyek képlékeny definíció szerint organikusan termesztett szőlőből, valószínűleg biodinamikus szőlőből készülnek, nagyon minimális adalékokkal (köztük kénfőnökkel) és alig emberi vagy technológiai beavatkozással . Jártam Contra és Wildair, testvérfoltokban Manhattan belvárosában, ahol a természetes borok dominálnak. Ittam egy felhős Loire-völgyi Chenin Blanc-ot, amelynek íze almabor volt, és egy zavaros rózsát Dél-Olaszországból. Tavaly egy hetet töltöttem Koppenhágában és a svédországi Malmöben, az élelmiszer-továbbító városokban, ahol a természetes borok mindenütt jelen vannak. Olyan helyeken, mint Manfreds, Bror és B.A.R., akiknek szakácsai korábban a dicsért Nomában főztek, ittam a részemre a ropogós szagú rozékból, az elkevert fehérekből és az illékony vörösekből.

Ezen tapasztalatok alapján borzongással kezdtem a Természetes italozás áprilisomat. Eddig semmi sem győzött meg arról, hogy a „természetes” bormozgás nem más, mint a gép elleni düh. Ami a hagyományos, élesztővel készült szűrt borokat illeti, kén, hogy ne romljanak el és ne érjenek új hordókba? Anathema, a természetes bor hívei szerint.

És most ennek az esszének a húsához: a természetes spanyol borok állítólagos „szenzációs” esetéhez. Mint fogadtam volna, a tartalma vázlatos volt. Miközben megkóstoltam ezeket a borokat, azon kaptam magam, hogy jobban próbálkozom, mint szerettem volna azonosítani az erényeket. Leginkább a funk és a hibák átgázolásának gyakorlata volt.

Kiváló példa volt a La Peguera 2014, amelyet Castilla y Leónban készített a RuBor Viticultores a ritkán látott fehér Albillo szőlőből. Kétségtelen, hogy ez nem hasonlított a kereskedelmi forgalomban gyártott Garnacha Blancához, amelyhez Albillo hasonlítható, de piszkos is volt, a szilárd anyagok úgy lebegtek, mint a gyümölcsdarabok a sangriában. Az íze pedig almaszósz volt. Szörnyű volt? Nem. Megvenném még egyszer? Nem.

Egy másik furcsa bor, természetesen nem olyasmi, amit tavaszi frissítőként ajánlanék, a túlsúlyos (15,5% abv) 2012-es rozé, amelyet Rπ néven készítettek, Daniel Ramos a Spanyolország nyugat-középső részén, a forró Sierra de Gredos régióban. Ez az okkerszínű, Garnacha alapú bor szemének sáros volt, diós illatú és lisztes citrus kéregű volt. Szenzációs nem volt.

José Miguel Márquez, a Marenas Cerro Encinas 2014 cordobai monastrell. Csökkentett illata és aszalt szilvalé illata volt. Fehérborja, a Mediacapa, zavaros oloroso Sherryre hasonlított, vajszagú volt. És találd ki, hogy ízlett? Kompromittált almabor, aminek az általam kipróbált természetes fehérborok többsége ízlett.

Őszinteség, nem értem át az egész esetet. Miután a 12 válogatás közül nyolcat kipróbált, amelyek közül a legjobb Ramón Saavedra 2013-as Cauzón Iradei volt, a gránadai Merlot, Tempranillo, Cabernet és Syrah keveréke, valamint Alfredo Maestro 2014-es Viña Almate, egy Garnacha alkotása, Ribera del Duero keretein belül, Lengettem a megadás fehér zászlaját.

Hívj mainstreamnek, vagy hívj zárt gondolkodásúnak. De a természetes borokkal kapcsolatban döntöttem. Borászoknak, sommeliereknek, kiskereskedőknek és fogyasztóknak szólnak, akik valami mást keresnek, mint a bevált és igaz. Igyon ezeket a borokat, ha „létesítményellenes” akar lenni. Közben ragaszkodom ahhoz, ami szerintem jó.

Olvassa el Michael Schachner legújabb értékeléseit és véleményeit